This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
День 17ый нашего похода.
Вчера он не закончился: погода сегодня нелетная, поэтому чтобы не скучать в Лукле решили добираться до Катманду по земле.
Уже 7ой час трясемся по бездорожью, едем на перевал высотой 3 000м.
Вчера он не закончился: погода сегодня нелетная, поэтому чтобы не скучать в Лукле решили добираться до Катманду по земле.
Уже 7ой час трясемся по бездорожью, едем на перевал высотой 3 000м.
Вот и завершился еще один некоммерческий поход, на этот раз в Непале, к базовому лагерю Эвереста через Гокио и перевал Чо Ла.
Ко мне присоединились Артем, Ирина и Александр, за что им большое спасибо!
За 16 дней трэка мы прошли почти 250 км и суммарно набрали вверх почти 8 000м.
Две главные сложности на маршруте - это высотная болезнь и холод.
Высотная болезнь.
Средняя высота ночевки на всем маршруте - 4 400 метров, при этом 5 ночей мы спали на 4 800м, и одну ночь - на 5 200м. Дневных выходов выше 5 000м было около 5, из них 3 восхождения на 5 350м - 5 650м. Из-за этого маршрут требует хорошей физической формы, а так же моральной выносливости чтобы терпеть горную болезнь, которую избежать не получится ни при каких раскладах.
При этом трэк через озера Гокио хоть и сложней и дольше, но подразумевает более основательную акклиматизацию (а еще красивее, поэтому настоятельно рекомендую именно его). По стандартному маршруту запланировано 2 ночевки на 4 400м, далее одна на 4 800м и сразу 5 200м. Выйдя на основной трэк стало непросто увидеть счастливые лица: плохо становится каждому второму, а вертолеты постоянно кого-то эвакуируют. Мы же отделались головной болью в районе Горак Шеп (самая высокая ночевка).
И да, нужно всегда следить за своим состоянием и быть готовым быстро принимать решение: остаться еще на один день на этой же высоте, срочно спускаться или даже вызывать вертолет для эвакуации. Уходили вниз и гиды, и очень опытные путешественники. От развития отека никто не застрахован, даже если на такой высоте был больше сотни раз.
И еще стоит добавит, что простуда - это неотъемлемая часть трэка, болеет абсолютно каждый. И это оказывает еще бОльший негативный эффект на адаптацию к высоте. В самый разгар простуды нужно денек-другой отлежаться.
Холод.
В целом тут ничего нового: после захода солнца становится холодно, а значит весь быт - в холоде. И если теплый спальник - это база, то одеваться/переодеваться, мыться и умываться, стираться и все остальное приходится в холоде. Одежда сохнет только днем если вышло солнце.
И так на протяжении 2ух недель. К этому нужно быть готовым.
Конечно, быт тут проще чем в палатке - отапливаемая вечером общая гостиная в которой можно греться и сушить одежду, душ с теплой водой (хоть и продуваемый со всех щелей). Для тех, кто жил на подобной высоте в палатке, этот быт покажется райским. А для тех, кто не жил - может стать весьма существенной проблемой.
Большой минус:
Трэк очень людный. О каком-то уединении с природой речь тут не идет. В лоджах есть интернет, еда и все блага цивилизации. Поход здесь не похож на стандартный поход в котором ощущаешь себя в постоянном пути. Скорее как однодневные хайки по различным местам.
Хотя для кого-то это может быть наоборот плюсом!
Ну а плюс, который все перевешивает - это невероятно красивые горы. Масштабы тут просто космические, такого не видел ни на Кавказе, ни в Таджикистане, нигде. Ну и еще - отличный высотный опыт чтобы понять как организм себя поведет при длительной жизни в горах, насколько эффективно адаптируется.
Про снарягу, маршрут, бюджет и тд писал еще на этапе подготовки, в принципе все оправдалось и каких-то сюрпризов не было. Спускались на 2 дня медленнее плана (так как было 2 резервных дня). Портера брать - почти обязательно (таскать с собой тяжелые рюкзаки на 5 000м - это нужно быть абсолютно уверенным в том, что делаешь).
Если у кого-то будут вопросы по организации или по маршруту - пишите, с радостью помогу.
И оставайтесь на связи, следующий большой поход будет тоже интересным! Думаю про Патагонию или Кыргызстан.
Ко мне присоединились Артем, Ирина и Александр, за что им большое спасибо!
За 16 дней трэка мы прошли почти 250 км и суммарно набрали вверх почти 8 000м.
Две главные сложности на маршруте - это высотная болезнь и холод.
Высотная болезнь.
Средняя высота ночевки на всем маршруте - 4 400 метров, при этом 5 ночей мы спали на 4 800м, и одну ночь - на 5 200м. Дневных выходов выше 5 000м было около 5, из них 3 восхождения на 5 350м - 5 650м. Из-за этого маршрут требует хорошей физической формы, а так же моральной выносливости чтобы терпеть горную болезнь, которую избежать не получится ни при каких раскладах.
При этом трэк через озера Гокио хоть и сложней и дольше, но подразумевает более основательную акклиматизацию (а еще красивее, поэтому настоятельно рекомендую именно его). По стандартному маршруту запланировано 2 ночевки на 4 400м, далее одна на 4 800м и сразу 5 200м. Выйдя на основной трэк стало непросто увидеть счастливые лица: плохо становится каждому второму, а вертолеты постоянно кого-то эвакуируют. Мы же отделались головной болью в районе Горак Шеп (самая высокая ночевка).
И да, нужно всегда следить за своим состоянием и быть готовым быстро принимать решение: остаться еще на один день на этой же высоте, срочно спускаться или даже вызывать вертолет для эвакуации. Уходили вниз и гиды, и очень опытные путешественники. От развития отека никто не застрахован, даже если на такой высоте был больше сотни раз.
И еще стоит добавит, что простуда - это неотъемлемая часть трэка, болеет абсолютно каждый. И это оказывает еще бОльший негативный эффект на адаптацию к высоте. В самый разгар простуды нужно денек-другой отлежаться.
Холод.
В целом тут ничего нового: после захода солнца становится холодно, а значит весь быт - в холоде. И если теплый спальник - это база, то одеваться/переодеваться, мыться и умываться, стираться и все остальное приходится в холоде. Одежда сохнет только днем если вышло солнце.
И так на протяжении 2ух недель. К этому нужно быть готовым.
Конечно, быт тут проще чем в палатке - отапливаемая вечером общая гостиная в которой можно греться и сушить одежду, душ с теплой водой (хоть и продуваемый со всех щелей). Для тех, кто жил на подобной высоте в палатке, этот быт покажется райским. А для тех, кто не жил - может стать весьма существенной проблемой.
Большой минус:
Трэк очень людный. О каком-то уединении с природой речь тут не идет. В лоджах есть интернет, еда и все блага цивилизации. Поход здесь не похож на стандартный поход в котором ощущаешь себя в постоянном пути. Скорее как однодневные хайки по различным местам.
Хотя для кого-то это может быть наоборот плюсом!
Ну а плюс, который все перевешивает - это невероятно красивые горы. Масштабы тут просто космические, такого не видел ни на Кавказе, ни в Таджикистане, нигде. Ну и еще - отличный высотный опыт чтобы понять как организм себя поведет при длительной жизни в горах, насколько эффективно адаптируется.
Про снарягу, маршрут, бюджет и тд писал еще на этапе подготовки, в принципе все оправдалось и каких-то сюрпризов не было. Спускались на 2 дня медленнее плана (так как было 2 резервных дня). Портера брать - почти обязательно (таскать с собой тяжелые рюкзаки на 5 000м - это нужно быть абсолютно уверенным в том, что делаешь).
Если у кого-то будут вопросы по организации или по маршруту - пишите, с радостью помогу.
И оставайтесь на связи, следующий большой поход будет тоже интересным! Думаю про Патагонию или Кыргызстан.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Храмовый комплекс Пашупатинатх, обряд кремации
Чо-Ойю — шестой по высоте восьмитысячник планеты (8 188 м), расположенный на границе Непала и Тибета. Название переводится с тибетского как «Бирюзовая богиня» — и в ясную погоду, особенно на закате, гора действительно оправдывает это имя. Хотя она уступает в известности Эвересту и Лхоцзе, среди альпинистов Чо-Ойю считается одним из самых “доброжелательных” восьмитысячников — прежде всего из-за сравнительно простого технически маршрута со стороны Тибета и высокой вероятности успешного восхождения.
Однако со стороны Непала Чо-Ойю — это совсем другая история: здесь гора обрывается почти отвесной ледовой стеной, и все восхождения проходят исключительно с тибетской стороны. Это редкий случай, когда восьмитысячник фактически «закрыт» с непальской стороны, несмотря на близость к популярным треккинговым маршрутам.
Интересно, что именно на тибетской стороне Чо-Ойю проходит один из самых популярных маршрутов акклиматизации для альпинистов, планирующих подъем на Эверест с севера. Из-за более простой логистики и умеренной сложности, Чо-Ойю часто выбирают как «первую» вершину среди восьмитысячников.
Гора сравнительно редко попадает в поле зрения обычных туристов, если они идут по классическому маршруту через Намче-Базар и Тенгбоче. Но если вы выберете путь через Гокио — Чо-Ойю станет одной из главных жемчужин на вашем пути.
Однако со стороны Непала Чо-Ойю — это совсем другая история: здесь гора обрывается почти отвесной ледовой стеной, и все восхождения проходят исключительно с тибетской стороны. Это редкий случай, когда восьмитысячник фактически «закрыт» с непальской стороны, несмотря на близость к популярным треккинговым маршрутам.
Интересно, что именно на тибетской стороне Чо-Ойю проходит один из самых популярных маршрутов акклиматизации для альпинистов, планирующих подъем на Эверест с севера. Из-за более простой логистики и умеренной сложности, Чо-Ойю часто выбирают как «первую» вершину среди восьмитысячников.
Гора сравнительно редко попадает в поле зрения обычных туристов, если они идут по классическому маршруту через Намче-Базар и Тенгбоче. Но если вы выберете путь через Гокио — Чо-Ойю станет одной из главных жемчужин на вашем пути.
Хунгчи (7 029 м) — один из недооценённых великанов Гималаев. Гора затерялась в тени более известных соседей, таких как Лхоцзе и Ама-Даблам, но с тропы к Эвересту её ледовые стены и гребни производят сильное впечатление. Несмотря на кажущуюся близость, восхождение на Чухунг — дело для опытных альпинистов: маршрут технически сложный, а сама вершина редко посещаема.
Увидеть гору можно на переходе через перевал Чо Ла.
Увидеть гору можно на переходе через перевал Чо Ла.
Ама Даблам — жемчужина Гималаев.
Среди десятков гималайских вершин одна особенно цепляет взгляд и остаётся в памяти надолго — Ама Даблам (6 812 м). Эта гора — не самая высокая в регионе, но, без преувеличения, одна из самых красивых и узнаваемых. Её называют «Материнским ожерельем»: «Ама» на непальском значит «мама», а «даблам» — это украшение, которое носят шерпини на шее, символ заботы, любви и защиты.
Ама Даблам возвышается над долиной Кхумбу, на треке к базовому лагерю Эвереста. Первое впечатление от неё — как будто гора «нарисована» идеальной рукой художника: острая, грациозная, покрытая льдом, с боковыми «рукавами»-рёбрами, словно защищающими склон.
Несмотря на относительно скромную высоту, восхождение на Ама Даблам — это серьёзный альпинистский вызов. Северо-западный гребень, по которому проходит классический маршрут, технически сложен: альпинистов ждут отвесные участки, лёд, скалы, жёсткие погодные условия и высокогорье. Особенно известна экспозиция участка под названием «Жёлтая башня» и «Гриб» — снежный карниз на финальном этапе восхождения.
Первое успешное восхождение было совершено в 1961 году командой из Новой Зеландии, в составе которой был Барри Бишоп, участник экспедиций National Geographic.
Эта гора символизирует идеальный баланс силы и изящества, и, возможно, именно поэтому она считается одной из самых «фотогеничных» в мире. Золотой свет на её снежных склонах — любимый момент для фотографов и мечта любого путешественника.
Ама Даблам отлично видно почти на протяжении всего трэка к базовому лагерю.
Среди десятков гималайских вершин одна особенно цепляет взгляд и остаётся в памяти надолго — Ама Даблам (6 812 м). Эта гора — не самая высокая в регионе, но, без преувеличения, одна из самых красивых и узнаваемых. Её называют «Материнским ожерельем»: «Ама» на непальском значит «мама», а «даблам» — это украшение, которое носят шерпини на шее, символ заботы, любви и защиты.
Ама Даблам возвышается над долиной Кхумбу, на треке к базовому лагерю Эвереста. Первое впечатление от неё — как будто гора «нарисована» идеальной рукой художника: острая, грациозная, покрытая льдом, с боковыми «рукавами»-рёбрами, словно защищающими склон.
Несмотря на относительно скромную высоту, восхождение на Ама Даблам — это серьёзный альпинистский вызов. Северо-западный гребень, по которому проходит классический маршрут, технически сложен: альпинистов ждут отвесные участки, лёд, скалы, жёсткие погодные условия и высокогорье. Особенно известна экспозиция участка под названием «Жёлтая башня» и «Гриб» — снежный карниз на финальном этапе восхождения.
Первое успешное восхождение было совершено в 1961 году командой из Новой Зеландии, в составе которой был Барри Бишоп, участник экспедиций National Geographic.
Эта гора символизирует идеальный баланс силы и изящества, и, возможно, именно поэтому она считается одной из самых «фотогеничных» в мире. Золотой свет на её снежных склонах — любимый момент для фотографов и мечта любого путешественника.
Ама Даблам отлично видно почти на протяжении всего трэка к базовому лагерю.
Эверест, Лхоцзе и Нуптсе.
В сердце Гималаев, на границе Непала и Тибета, высятся три горных великана, чьё соседство поражает воображение. Вместе они формируют одну из самых грандиозных панорам на планете — треугольник изо льда, камня и ветра, который каждый альпинист, треккер или просто мечтатель желает увидеть хотя бы раз в жизни.
Эверест (8 848,86 м) — высочайшая точка Земли.
Местные называют её Сагарматха («Лоб неба») или Чомолунгма («Богиня-мать мира»). Сотни лет она оставалась недосягаемой, пока в 1953 году сэр Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей не ступили на её вершину.
С тех пор вершина стала символом высшего человеческого стремления, но и ареной для драм, смертей и героизма. Каждая попытка восхождения — это борьба с высотой, непредсказуемой погодой и самим собой.
Около 30% кислорода от уровня моря, температура — до –50°C, ледопады, лавины и «зона смерти» — Эверест не прощает ошибок.
Лхоцзе (8 516 м) — недооценённый гигант.
Всего на 3 километра отделённый от Эвереста, он соединён с ним Южным седлом на высоте почти 8 000 метров. Но в отличие от своего знаменитого соседа, Лхоцзе намного менее обжит и куда более сложен технически.
Его Южная стена — один из самых сложных и опасных альпинистских маршрутов в мире: вертикальные скальные поля, отвесные ледяные кулуары и частые обвалы.
Вершина была впервые покорена лишь в 1956 году, а Лхоцзе Средний (8414 м), второй по высоте несходженный пик планеты, остался без следа человека до 2001 года.
Нуптсе (7 861 м) — зубчатая громада.
На фоне Эвереста и Лхоцзе он может показаться менее значимым, но это обманчивое впечатление. Именно Нуптсе, расположенный чуть ближе к долине, зачастую закрывает Эверест на фото с трека.
Он выглядит как крепостная стена, защищающая сердце хребта. Подъём на него требует высочайшей технической подготовки — здесь нет стандартных маршрутов, лишь крутые, лавиноопасные склоны и острые гребни.
Первое восхождение на Нуптсе было совершено только в 1961 году, и по сей день он остаётся малопосещаемым и опасным направлением.
На закате эта троица горит последней в лучах солнца. Долины уже покрываются тьмой, вершины все еще сияют золотом.
В сердце Гималаев, на границе Непала и Тибета, высятся три горных великана, чьё соседство поражает воображение. Вместе они формируют одну из самых грандиозных панорам на планете — треугольник изо льда, камня и ветра, который каждый альпинист, треккер или просто мечтатель желает увидеть хотя бы раз в жизни.
Эверест (8 848,86 м) — высочайшая точка Земли.
Местные называют её Сагарматха («Лоб неба») или Чомолунгма («Богиня-мать мира»). Сотни лет она оставалась недосягаемой, пока в 1953 году сэр Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей не ступили на её вершину.
С тех пор вершина стала символом высшего человеческого стремления, но и ареной для драм, смертей и героизма. Каждая попытка восхождения — это борьба с высотой, непредсказуемой погодой и самим собой.
Около 30% кислорода от уровня моря, температура — до –50°C, ледопады, лавины и «зона смерти» — Эверест не прощает ошибок.
Лхоцзе (8 516 м) — недооценённый гигант.
Всего на 3 километра отделённый от Эвереста, он соединён с ним Южным седлом на высоте почти 8 000 метров. Но в отличие от своего знаменитого соседа, Лхоцзе намного менее обжит и куда более сложен технически.
Его Южная стена — один из самых сложных и опасных альпинистских маршрутов в мире: вертикальные скальные поля, отвесные ледяные кулуары и частые обвалы.
Вершина была впервые покорена лишь в 1956 году, а Лхоцзе Средний (8414 м), второй по высоте несходженный пик планеты, остался без следа человека до 2001 года.
Нуптсе (7 861 м) — зубчатая громада.
На фоне Эвереста и Лхоцзе он может показаться менее значимым, но это обманчивое впечатление. Именно Нуптсе, расположенный чуть ближе к долине, зачастую закрывает Эверест на фото с трека.
Он выглядит как крепостная стена, защищающая сердце хребта. Подъём на него требует высочайшей технической подготовки — здесь нет стандартных маршрутов, лишь крутые, лавиноопасные склоны и острые гребни.
Первое восхождение на Нуптсе было совершено только в 1961 году, и по сей день он остаётся малопосещаемым и опасным направлением.
На закате эта троица горит последней в лучах солнца. Долины уже покрываются тьмой, вершины все еще сияют золотом.
Пумори и Кала-Патар — две ключевые вершины в районе Эвереста.
Пумори (7 161 м) — одна из самых выразительных и узнаваемых гор в окрестностях Эвереста. Она расположена на границе Непала и Тибета, и своим очерченным, почти идеальным силуэтом напоминает классическую «пирамиду» — настолько правильную, что её нередко называют «дочерью Эвереста». Это имя впервые предложил Джордж Мэллори, и оно укоренилось: «Пумори» с тибетского переводится как «гора дочери».
Хотя вершина не входит в список восьмитысячников, она считается серьёзным альпинистским вызовом. Крутые заснеженные склоны, нависающие карнизы и нестабильные ледовые участки делают Пумори сложной и потенциально опасной горой даже для опытных восходителей. Но для треккеров она остаётся настоящей доминантой пейзажа и объектом восхищения.
У подножия Пумори возвышается Кала-Патар (5 645 м) — одна из самых популярных и доступных обзорных точек всего маршрута к базовому лагерю Эвереста. Интересно, что Кала-Патар — это юго-восточный отрог самой Пумори, хоть визуально и кажется отдельной вершиной.
Для большинства треккеров Кала-Патар становится самой высокой точкой всего маршрута, ведь базовый лагерь Эвереста расположен ниже (примерно 5 360 м), и подъём к нему не даёт таких панорамных видов. Именно с Кала-Патара открываются классические кадры: Эверест, Нуптсе, Лхотсе, Ама-Даблам и, конечно, Пумори — вся эта корона Гималаев раскинута перед вами как на ладони.
Подъём не требует специального снаряжения, но требует усилий: особенно если идти на рассвете, чтобы увидеть, как первые лучи солнца окрашивают снежные вершины в розово-золотые оттенки. Эти моменты остаются с путешественниками надолго.
На второй фотографии хорошо видно, как Пумори возвышается над пиком Кала-Патар, а на его гребне — силуэты людей, поднявшихся, чтобы встретить утро на высоте. Это не только красивая сцена, но и важная географическая справка: визуально становится ясно, насколько близки и связаны эти две вершины.
Пумори и Кала-Патар — это контраст двух подходов к горам. Первая — суровая, настоящая альпинистская вершина. Вторая — доступная точка наблюдения, с которой можно в полной мере прочувствовать масштаб и магию Гималаев. И обе оставляют сильное, незабываемое впечатление.
Пумори (7 161 м) — одна из самых выразительных и узнаваемых гор в окрестностях Эвереста. Она расположена на границе Непала и Тибета, и своим очерченным, почти идеальным силуэтом напоминает классическую «пирамиду» — настолько правильную, что её нередко называют «дочерью Эвереста». Это имя впервые предложил Джордж Мэллори, и оно укоренилось: «Пумори» с тибетского переводится как «гора дочери».
Хотя вершина не входит в список восьмитысячников, она считается серьёзным альпинистским вызовом. Крутые заснеженные склоны, нависающие карнизы и нестабильные ледовые участки делают Пумори сложной и потенциально опасной горой даже для опытных восходителей. Но для треккеров она остаётся настоящей доминантой пейзажа и объектом восхищения.
У подножия Пумори возвышается Кала-Патар (5 645 м) — одна из самых популярных и доступных обзорных точек всего маршрута к базовому лагерю Эвереста. Интересно, что Кала-Патар — это юго-восточный отрог самой Пумори, хоть визуально и кажется отдельной вершиной.
Для большинства треккеров Кала-Патар становится самой высокой точкой всего маршрута, ведь базовый лагерь Эвереста расположен ниже (примерно 5 360 м), и подъём к нему не даёт таких панорамных видов. Именно с Кала-Патара открываются классические кадры: Эверест, Нуптсе, Лхотсе, Ама-Даблам и, конечно, Пумори — вся эта корона Гималаев раскинута перед вами как на ладони.
Подъём не требует специального снаряжения, но требует усилий: особенно если идти на рассвете, чтобы увидеть, как первые лучи солнца окрашивают снежные вершины в розово-золотые оттенки. Эти моменты остаются с путешественниками надолго.
На второй фотографии хорошо видно, как Пумори возвышается над пиком Кала-Патар, а на его гребне — силуэты людей, поднявшихся, чтобы встретить утро на высоте. Это не только красивая сцена, но и важная географическая справка: визуально становится ясно, насколько близки и связаны эти две вершины.
Пумори и Кала-Патар — это контраст двух подходов к горам. Первая — суровая, настоящая альпинистская вершина. Вторая — доступная точка наблюдения, с которой можно в полной мере прочувствовать масштаб и магию Гималаев. И обе оставляют сильное, незабываемое впечатление.