Последний раз в «Just WOOD» я был года три назад. И вот позвали в этот раз почитать лекцию про Ивана Бунина в их новый резидентный ресторан «ТИТУЛАРТ». Если кто не знает, то «Just WOOD» — это СПА-отель в Тульской области недалёко от города Венёва, известного монастырём и выпечкой. Сам же «Just WOOD» известен в определённых кругах своей кухней и как раз СПА, где трудится мессир Арно Фасс, возможно, единственный в мире банный мастер-француз и вообще золотой человек.
Бунину в этом году 155, и в основном про него говорят, что он — первый русский нобелевский лауреат по литературе. Мне же кажется, что куда важнее, что он — последний дворянский писатель России. Злобная и желчная точка в списке, включающем Пушкина, Тургенева, Толстого. Про это я и рассказывал. Характерно, что Бунин, со всеми его ранними романтическими вздохами о русской деревне в «Антоновских яблоках» в начале и глухим яростным стоном в «Деревне» в конце, никогда помещиком не был. Во всех этих Глотово и Огнёвках Бунин жил на правах гостя-наблюдателя. В этой комфортной позиции он работал, а потом ехал отдыхать в Африку. Быть гостем осенью загородом очень удобно, гораздо удобнее, чем хозяином.
За три года отель, кстати, разросся: появился бассейн под открытым небом (его пространство называется «ВОДА»), обзавёлся дощатой эко-тропой в духе брэдберианского «И грянул гром» (с неё открывается отличный вид на лес и долину реки Осётр) и новым рестораном, собственно, «ТИТУЛАРТОМ». У Антона Крупенина, бренд-шефа, на мой вкус, несколько барочный подход к русской кухне, что, впрочем, не делает его взбитый студень одной из лучших закусок под водку в европейской части России. Ещё бы отметил гурьевскую кашу, под неё маскируется десерт. Впрочем, кто не ел десерта на завтрак? В любом случае, сеты в ресторане отличные, и если будет стоять задача где-то правильно пообедать в Тульской области, я бы посоветовал исключительно это место. И попробовать бунинскую настойку. И местный самоварный бленд ассама, дянь хуна и шу пуэр санпу. И бухнуть в чашку рюмку рома, можно тоже местного, от Тульского винокуренного завода 1911.
Ещё примечательно, что там, в ресторане, можно поискать для своей пользы артефакты локальных производств: посуду, текстиль местных мастериц, мебель. Особенно текстиль, когда «Крестецкая строчка» способна пробить в твоём кошельке дыру размером с госдолг США. Ловим момент, пока мастерицы не узнали про капитализм.
Короче, спасибо коллегам, что позвали, хоть свежим воздухом продышался.
Бунину в этом году 155, и в основном про него говорят, что он — первый русский нобелевский лауреат по литературе. Мне же кажется, что куда важнее, что он — последний дворянский писатель России. Злобная и желчная точка в списке, включающем Пушкина, Тургенева, Толстого. Про это я и рассказывал. Характерно, что Бунин, со всеми его ранними романтическими вздохами о русской деревне в «Антоновских яблоках» в начале и глухим яростным стоном в «Деревне» в конце, никогда помещиком не был. Во всех этих Глотово и Огнёвках Бунин жил на правах гостя-наблюдателя. В этой комфортной позиции он работал, а потом ехал отдыхать в Африку. Быть гостем осенью загородом очень удобно, гораздо удобнее, чем хозяином.
За три года отель, кстати, разросся: появился бассейн под открытым небом (его пространство называется «ВОДА»), обзавёлся дощатой эко-тропой в духе брэдберианского «И грянул гром» (с неё открывается отличный вид на лес и долину реки Осётр) и новым рестораном, собственно, «ТИТУЛАРТОМ». У Антона Крупенина, бренд-шефа, на мой вкус, несколько барочный подход к русской кухне, что, впрочем, не делает его взбитый студень одной из лучших закусок под водку в европейской части России. Ещё бы отметил гурьевскую кашу, под неё маскируется десерт. Впрочем, кто не ел десерта на завтрак? В любом случае, сеты в ресторане отличные, и если будет стоять задача где-то правильно пообедать в Тульской области, я бы посоветовал исключительно это место. И попробовать бунинскую настойку. И местный самоварный бленд ассама, дянь хуна и шу пуэр санпу. И бухнуть в чашку рюмку рома, можно тоже местного, от Тульского винокуренного завода 1911.
Ещё примечательно, что там, в ресторане, можно поискать для своей пользы артефакты локальных производств: посуду, текстиль местных мастериц, мебель. Особенно текстиль, когда «Крестецкая строчка» способна пробить в твоём кошельке дыру размером с госдолг США. Ловим момент, пока мастерицы не узнали про капитализм.
Короче, спасибо коллегам, что позвали, хоть свежим воздухом продышался.
👍30❤16🥰6🔥2🤔1
group-telegram.com/gdetxt/2261
Create:
Last Update:
Last Update:
Последний раз в «Just WOOD» я был года три назад. И вот позвали в этот раз почитать лекцию про Ивана Бунина в их новый резидентный ресторан «ТИТУЛАРТ». Если кто не знает, то «Just WOOD» — это СПА-отель в Тульской области недалёко от города Венёва, известного монастырём и выпечкой. Сам же «Just WOOD» известен в определённых кругах своей кухней и как раз СПА, где трудится мессир Арно Фасс, возможно, единственный в мире банный мастер-француз и вообще золотой человек.
Бунину в этом году 155, и в основном про него говорят, что он — первый русский нобелевский лауреат по литературе. Мне же кажется, что куда важнее, что он — последний дворянский писатель России. Злобная и желчная точка в списке, включающем Пушкина, Тургенева, Толстого. Про это я и рассказывал. Характерно, что Бунин, со всеми его ранними романтическими вздохами о русской деревне в «Антоновских яблоках» в начале и глухим яростным стоном в «Деревне» в конце, никогда помещиком не был. Во всех этих Глотово и Огнёвках Бунин жил на правах гостя-наблюдателя. В этой комфортной позиции он работал, а потом ехал отдыхать в Африку. Быть гостем осенью загородом очень удобно, гораздо удобнее, чем хозяином.
За три года отель, кстати, разросся: появился бассейн под открытым небом (его пространство называется «ВОДА»), обзавёлся дощатой эко-тропой в духе брэдберианского «И грянул гром» (с неё открывается отличный вид на лес и долину реки Осётр) и новым рестораном, собственно, «ТИТУЛАРТОМ». У Антона Крупенина, бренд-шефа, на мой вкус, несколько барочный подход к русской кухне, что, впрочем, не делает его взбитый студень одной из лучших закусок под водку в европейской части России. Ещё бы отметил гурьевскую кашу, под неё маскируется десерт. Впрочем, кто не ел десерта на завтрак? В любом случае, сеты в ресторане отличные, и если будет стоять задача где-то правильно пообедать в Тульской области, я бы посоветовал исключительно это место. И попробовать бунинскую настойку. И местный самоварный бленд ассама, дянь хуна и шу пуэр санпу. И бухнуть в чашку рюмку рома, можно тоже местного, от Тульского винокуренного завода 1911.
Ещё примечательно, что там, в ресторане, можно поискать для своей пользы артефакты локальных производств: посуду, текстиль местных мастериц, мебель. Особенно текстиль, когда «Крестецкая строчка» способна пробить в твоём кошельке дыру размером с госдолг США. Ловим момент, пока мастерицы не узнали про капитализм.
Короче, спасибо коллегам, что позвали, хоть свежим воздухом продышался.
Бунину в этом году 155, и в основном про него говорят, что он — первый русский нобелевский лауреат по литературе. Мне же кажется, что куда важнее, что он — последний дворянский писатель России. Злобная и желчная точка в списке, включающем Пушкина, Тургенева, Толстого. Про это я и рассказывал. Характерно, что Бунин, со всеми его ранними романтическими вздохами о русской деревне в «Антоновских яблоках» в начале и глухим яростным стоном в «Деревне» в конце, никогда помещиком не был. Во всех этих Глотово и Огнёвках Бунин жил на правах гостя-наблюдателя. В этой комфортной позиции он работал, а потом ехал отдыхать в Африку. Быть гостем осенью загородом очень удобно, гораздо удобнее, чем хозяином.
За три года отель, кстати, разросся: появился бассейн под открытым небом (его пространство называется «ВОДА»), обзавёлся дощатой эко-тропой в духе брэдберианского «И грянул гром» (с неё открывается отличный вид на лес и долину реки Осётр) и новым рестораном, собственно, «ТИТУЛАРТОМ». У Антона Крупенина, бренд-шефа, на мой вкус, несколько барочный подход к русской кухне, что, впрочем, не делает его взбитый студень одной из лучших закусок под водку в европейской части России. Ещё бы отметил гурьевскую кашу, под неё маскируется десерт. Впрочем, кто не ел десерта на завтрак? В любом случае, сеты в ресторане отличные, и если будет стоять задача где-то правильно пообедать в Тульской области, я бы посоветовал исключительно это место. И попробовать бунинскую настойку. И местный самоварный бленд ассама, дянь хуна и шу пуэр санпу. И бухнуть в чашку рюмку рома, можно тоже местного, от Тульского винокуренного завода 1911.
Ещё примечательно, что там, в ресторане, можно поискать для своей пользы артефакты локальных производств: посуду, текстиль местных мастериц, мебель. Особенно текстиль, когда «Крестецкая строчка» способна пробить в твоём кошельке дыру размером с госдолг США. Ловим момент, пока мастерицы не узнали про капитализм.
Короче, спасибо коллегам, что позвали, хоть свежим воздухом продышался.
BY Сдали и приняли
Share with your friend now:
group-telegram.com/gdetxt/2261