Кисловодск мне показался очень шумным, туристическим, где всё стоит друг на друге. Много подъёмов, ещё больше — лестниц. Пятигорск по сравнению с Кисловодском кажется камерным и спокойным, уютным, что-ли. Пробежался по национальному парку — он, действительно, огромный. Полюбовался долиной роз, удивился длинной канатке, но очередь на неё была ещё длиннее. В самом Кисловодске поразглядывал памятник Солженицыну — жаль, не получилось посетить его дом-музей. Отведал нарзана в Нарзанной галерее, оглядел город с высоты на колесе обозрения. По-своему красивый город, но очень суетный, даже не ожидал. Вот вам несколько фоточек.
Увидел я Эльбруса Эльбрусовича — вживую и вблизи.
Ехали на джипе в экскурсионной мини-греппе (без водителя — шесть человек). Ехали часа четыре, по пути останавливались в живописных местах, ахали, охали, фоткали и всё такое.
Что нужно знать перед восхождением на Эльбрус? Что там холодно (три градуса), что с собой обязательно нужен крем от загара и солнцезащитные очки. Об этом пишут на туристических сайтах, так что не пренебрегайте, если вдруг.
Если вы не альпинист, а обычный смертный, то на Эльбрус подняться можно только по канатке из трёх участков — по одной на каждую станцию. На втором участке канатка вдруг остановилась, закачалась как колыбель, в прямом смысле, над бездной, потом поехала. И снова остановилась, закачалась. В кабинке истерично засмеялись. Стал вспоминать все герметичные триллеры и «Пункт назначения» (кстати, надо новую часть глянуть, наконец). И так раза пять. Но доехали — спасибо, что живые, есть что вспомнить.
Постоял немного на вершине 3500, подышал, акклиматизировался, выпил чайку. Посетил «самый высокогорный музей в мире», который музеем называть сложно, там всего одна комнатка, но ладно, так вот — музей обороны Эльбруса во время Великой Отечественной войны. Дядечка-экскурсовод рассказывал, как после войны на Эльбрусе до сих пор находят останки погибших — и советских, и немцев.
После музея решил подниматься к следующей вершине. Сел на канатку, а она... пошла вниз. Ну, думаю, ладно — будет повод вернуться. Обратно доехали без остановок, и на том спасибо. Бог даст, ещё свидимся с Эльбрусом Эльбрусовичем.
Ехали на джипе в экскурсионной мини-греппе (без водителя — шесть человек). Ехали часа четыре, по пути останавливались в живописных местах, ахали, охали, фоткали и всё такое.
Что нужно знать перед восхождением на Эльбрус? Что там холодно (три градуса), что с собой обязательно нужен крем от загара и солнцезащитные очки. Об этом пишут на туристических сайтах, так что не пренебрегайте, если вдруг.
Если вы не альпинист, а обычный смертный, то на Эльбрус подняться можно только по канатке из трёх участков — по одной на каждую станцию. На втором участке канатка вдруг остановилась, закачалась как колыбель, в прямом смысле, над бездной, потом поехала. И снова остановилась, закачалась. В кабинке истерично засмеялись. Стал вспоминать все герметичные триллеры и «Пункт назначения» (кстати, надо новую часть глянуть, наконец). И так раза пять. Но доехали — спасибо, что живые, есть что вспомнить.
Постоял немного на вершине 3500, подышал, акклиматизировался, выпил чайку. Посетил «самый высокогорный музей в мире», который музеем называть сложно, там всего одна комнатка, но ладно, так вот — музей обороны Эльбруса во время Великой Отечественной войны. Дядечка-экскурсовод рассказывал, как после войны на Эльбрусе до сих пор находят останки погибших — и советских, и немцев.
После музея решил подниматься к следующей вершине. Сел на канатку, а она... пошла вниз. Ну, думаю, ладно — будет повод вернуться. Обратно доехали без остановок, и на том спасибо. Бог даст, ещё свидимся с Эльбрусом Эльбрусовичем.
Не знаю, чем больше известно плато Бермамыт, что в Карачаево-Черкесской Республике — головокружительными видами или долгим бездорожьем. Наверное, всё вместе это представляет такой аттракцион: сначала ты два часа трясёшься среди зелёных полей, смотришь на выносливых кабардинских лошадок, коров и пастушьих собак, а потом не можешь оторвать глаз от заката над кавказским хребтом и потрясающего вида Эльбруса Эльбрусовича, который только-только соизволил выйти из облаков. А потом делаешь своё, наверное, самое безумное и страшное фото — над пропастью, рискуя быть сбитым бешеным ветром. На обратном пути, уже в ночи, ты снова два часа трясёшься по бездорожью, следуя за вереницей красных огней джипов с такими же туристами, как и ты, и выход на гладкий асфальт (что может быть лучше хорошего асфальта?!) воспринимается подарком судьбы — как и тот самый закат над Бермамытом.