🥗🤬Как Караваджо чуть не убил человека из-за артишоков в масле
26 апреля 1604 года Караваджо, уже достаточно известный и узнаваемый художник, с двумя друзьями пришел отобедать в трактир Osteria del Moro (У мавра) в Риме.
Компания заказала артишоки — половину тушеные в сливочном масле с мятой (Carciofi alla romana, по-римски), а половину — зажаренные в оливковом масле (Carciofi alla giudea, по-еврейски).
Официант принес блюдо, где оба вида артишоков лежали вместе. Караваджо спросил, где какие. На что тот ответил: не знаю, попробуйте понять по запаху.
Услышав это, Караваджо взорвался — швырнул поднос официанту в лицо, обматерил его, и полез за шпагой. Бедолага убежал и пожаловался охранникам правопорядка.
Почему предложение официанта вызвало у художника, известного своей взбалмошностью, такую бурную реакцию? Дело в том, что нюхать еду в тогдашнем этикете считалось недостойным для благородных людей занятием.
Ругая официанта, Караваджо сказал "Ты думаешь, что обслуживаешь какого-то барона?" Но слово "барон" здесь обозначает не аристократа. Это укороченное barone rivestito — "прилизанный нищий", "оборванец, выдающий себя за знать".
Короче говоря, Караваджо решил, что официант издевается над ним и его социальным происхождением.
Художник был не знатных кровей. Его отец умер, когда ему было шесть лет, и долгое время Караваджо жил в беднейших кварталах Рима. Уважение и репутацию он зарабатывал своим талантом и тяжелым трудом, а поэтому был крайне чувствителен к вопросам чести и статуса.
К такой интерпретации Караваджо подталкивал и контекст блюда, из-за которого произошла драка. Артишоки в оливковом масле "по-еврейски" — простонародная версия блюда, тогда как "по-римски" — благородная и аристократическая.
Вероятно, художник подумал, что официант предложил ему своим плебейским носом понюхать и богатой, и бедной жизни.
#хх_искусство
#хх_новое_время
#хх_италия
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
26 апреля 1604 года Караваджо, уже достаточно известный и узнаваемый художник, с двумя друзьями пришел отобедать в трактир Osteria del Moro (У мавра) в Риме.
Компания заказала артишоки — половину тушеные в сливочном масле с мятой (Carciofi alla romana, по-римски), а половину — зажаренные в оливковом масле (Carciofi alla giudea, по-еврейски).
Официант принес блюдо, где оба вида артишоков лежали вместе. Караваджо спросил, где какие. На что тот ответил: не знаю, попробуйте понять по запаху.
Услышав это, Караваджо взорвался — швырнул поднос официанту в лицо, обматерил его, и полез за шпагой. Бедолага убежал и пожаловался охранникам правопорядка.
Почему предложение официанта вызвало у художника, известного своей взбалмошностью, такую бурную реакцию? Дело в том, что нюхать еду в тогдашнем этикете считалось недостойным для благородных людей занятием.
Ругая официанта, Караваджо сказал "Ты думаешь, что обслуживаешь какого-то барона?" Но слово "барон" здесь обозначает не аристократа. Это укороченное barone rivestito — "прилизанный нищий", "оборванец, выдающий себя за знать".
Короче говоря, Караваджо решил, что официант издевается над ним и его социальным происхождением.
Художник был не знатных кровей. Его отец умер, когда ему было шесть лет, и долгое время Караваджо жил в беднейших кварталах Рима. Уважение и репутацию он зарабатывал своим талантом и тяжелым трудом, а поэтому был крайне чувствителен к вопросам чести и статуса.
К такой интерпретации Караваджо подталкивал и контекст блюда, из-за которого произошла драка. Артишоки в оливковом масле "по-еврейски" — простонародная версия блюда, тогда как "по-римски" — благородная и аристократическая.
Вероятно, художник подумал, что официант предложил ему своим плебейским носом понюхать и богатой, и бедной жизни.
#хх_искусство
#хх_новое_время
#хх_италия
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
🍝🇺🇸Макароны, которые породнили Байденов и Трампов
На днях ушла в отставку Кристета Комерфорд — многолетний шеф-повар Белого дома, 62-летняя дама с филиппинскими корнями. Она готовила пяти президентам — от Клинтона до Трампа.
В интервью AP News шеф рассказала о кулинарных предпочтениях американских лидеров и их семей:
Клинтоны ратовали за ЗОЖ — во всяком случае, Хиллари заставляла готовить здоровую пищу и избегать тяжелых соусов и кремов. Хотя мы-то знаем, что Биллу наверняка хотелось сладенького😜
Джордж Буш обожал кухню кухню текс-мекс — традицию его родного Техаса и юго-запада США с очень сильным влиянием Мексики. Как-то раз на Рождество президентским поварам пришлось приготовить "тысячи" тамалес.
Про чету Обам Комерфорд лишь рассказывает, что когда супруга первого черного президента увлеклась садоводством, повара использовали "домашние" овощи как основу меню.
Джилл Байден и Мелания Трамп внезапно оказались близки в своей любви к итальянской кухне. Трампов в целом шеф описывает как "очень классических едоков", и замечает, что для Мелании она часто готовила пасту, но не классическую, а более легкую. При этом кулинарные предпочтения самих президентов она не прокомментировала.
#хх_сша
#хх_наше_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
На днях ушла в отставку Кристета Комерфорд — многолетний шеф-повар Белого дома, 62-летняя дама с филиппинскими корнями. Она готовила пяти президентам — от Клинтона до Трампа.
В интервью AP News шеф рассказала о кулинарных предпочтениях американских лидеров и их семей:
Клинтоны ратовали за ЗОЖ — во всяком случае, Хиллари заставляла готовить здоровую пищу и избегать тяжелых соусов и кремов. Хотя мы-то знаем, что Биллу наверняка хотелось сладенького😜
Джордж Буш обожал кухню кухню текс-мекс — традицию его родного Техаса и юго-запада США с очень сильным влиянием Мексики. Как-то раз на Рождество президентским поварам пришлось приготовить "тысячи" тамалес.
Про чету Обам Комерфорд лишь рассказывает, что когда супруга первого черного президента увлеклась садоводством, повара использовали "домашние" овощи как основу меню.
Джилл Байден и Мелания Трамп внезапно оказались близки в своей любви к итальянской кухне. Трампов в целом шеф описывает как "очень классических едоков", и замечает, что для Мелании она часто готовила пасту, но не классическую, а более легкую. При этом кулинарные предпочтения самих президентов она не прокомментировала.
#хх_сша
#хх_наше_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Forwarded from Журнал Соль
«Скорее вставай, завтрак сам себя не съест!» – говорили они. Но художник Лорен Мартин не согласен.
🧂 @thesaltmagazine
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇧🇩🍚Моторное масло в еде и бенгальская трагедия
Прочитали интересную, но весьма драматичную научную статью, в которой исследуются предрассудки о качестве еды в Бангладеш.
Как и везде, люди здесь любят жаловаться на то, что раньше еда была полезнее и вкуснее. Но здесь нарратив вскрывает большие социальные проблемы, и приводит к крайне упадническому взгляду на самих себя.
В еде прошлого, например в традиционных видах риса, была шакти — сила, энергия, и пушти — питательность.
Напротив, современная пища, производимая с применением непонятных технологий, считается бхеджал (нечистой, фальсифицированной) и лишённой как силы, так и питательности.
Пища бхеджал — это любые продукты, выращенные с применением удобрений, пестицидов, обработанные химикатами, и так далее.
Эти предрассудки распространяются на аграрные инициативы международных организаций и правительства. К примеру, одна пожилая участница опроса рассказала исследователям, что в рисе стало меньше шакти после того, как фермеры начали выращивать высокоурожайные сорта, зависимые от азотных удобрений.
Фермеры объясняли, что синтетические удобрения лишены шакти и как бы «высасывают землю досуха», делая её непригодной для дождевых червей, которые считаются необходимыми для шакти.
Также это понятие включает подделываемую пищу, например кирпичную пыль в специях и моторное масло в пищевом. Люди верят, что она вызывает болезни внутренних органов и рак.
И вот здесь возникает трагедия. Бангладеш — страна, где продукты фальсифицируют очень активно, а правительство имеет немного возможностей это пресекать (мы уже рассказывали про смертельно опасную куркуму со свинцом на бенгальских рынках).
Из-за всех этих процессов связь между почвой, едой и человеком кажется многим утраченной. Еда уходит из сообществ на безымянные рынки с нечестными торговцами, готовыми обманывать своих соотечественников.
В итоге сами бенгальцы кажутся себе бхеджал — морально и физически испорченными, пропащими людьми.
#хх_бангладеш
#хх_наше_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Прочитали интересную, но весьма драматичную научную статью, в которой исследуются предрассудки о качестве еды в Бангладеш.
Как и везде, люди здесь любят жаловаться на то, что раньше еда была полезнее и вкуснее. Но здесь нарратив вскрывает большие социальные проблемы, и приводит к крайне упадническому взгляду на самих себя.
В еде прошлого, например в традиционных видах риса, была шакти — сила, энергия, и пушти — питательность.
Напротив, современная пища, производимая с применением непонятных технологий, считается бхеджал (нечистой, фальсифицированной) и лишённой как силы, так и питательности.
Пища бхеджал — это любые продукты, выращенные с применением удобрений, пестицидов, обработанные химикатами, и так далее.
Эти предрассудки распространяются на аграрные инициативы международных организаций и правительства. К примеру, одна пожилая участница опроса рассказала исследователям, что в рисе стало меньше шакти после того, как фермеры начали выращивать высокоурожайные сорта, зависимые от азотных удобрений.
Фермеры объясняли, что синтетические удобрения лишены шакти и как бы «высасывают землю досуха», делая её непригодной для дождевых червей, которые считаются необходимыми для шакти.
Также это понятие включает подделываемую пищу, например кирпичную пыль в специях и моторное масло в пищевом. Люди верят, что она вызывает болезни внутренних органов и рак.
И вот здесь возникает трагедия. Бангладеш — страна, где продукты фальсифицируют очень активно, а правительство имеет немного возможностей это пресекать (мы уже рассказывали про смертельно опасную куркуму со свинцом на бенгальских рынках).
Из-за всех этих процессов связь между почвой, едой и человеком кажется многим утраченной. Еда уходит из сообществ на безымянные рынки с нечестными торговцами, готовыми обманывать своих соотечественников.
В итоге сами бенгальцы кажутся себе бхеджал — морально и физически испорченными, пропащими людьми.
#хх_бангладеш
#хх_наше_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Инвесторы в (чужую) недвижимость, получается
#хх_мемы
#хх_древность
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
#хх_мемы
#хх_древность
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Чайный набор 1735 года. Изготовлен лондонским ювелиром, мастером по серебру Полем де Ламьером.
В наборе — 12 литых чайных ложек с загнутыми ручками, ложечка для чайного осадка, щипцы для сахара, 2 чайных ножика, две чайницы, коробочка для сахара и кувшин для молока — всё это убирается в элегантную шкатулку с серебряной отделкой.
Хотели бы получить такой в наследство?
#хх_новое_время
#хх_британия
#хх_искусство
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
В наборе — 12 литых чайных ложек с загнутыми ручками, ложечка для чайного осадка, щипцы для сахара, 2 чайных ножика, две чайницы, коробочка для сахара и кувшин для молока — всё это убирается в элегантную шкатулку с серебряной отделкой.
Хотели бы получить такой в наследство?
#хх_новое_время
#хх_британия
#хх_искусство
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
🐟🇩🇰 Как селедка обманула датчан и немцев и помогла голландцам основать капитализм
В XIII-XVI одним из главных сюжетов североевропейской политики был контроль за выловом сельди. Для средневекового мира эта рыба была незаменимым ресурсом. Но все оказалось напрасным — рыба предательски уплывала от победителей военных столкновений, чтобы в конечном счете помочь возвыситься совсем другим.
😋Нефть — это новая сельдь
Сложно переоценить важность селедки для позднесредневековой Европы. Эта рыба — прекрасный источник качественных белка и жира.
Селедку очень легко добывать — она плавает большими косяками (название рыбы в германских языках восходит к древневерхненемецкому heri, что значит "много"). Обнаружив косяк, ловить оттуда рыбу можно очень долго.
Из-за высокой жирности сельдь хорошо консервировалась вялением, копчением или засолкой (с начала XV века), а есть ее можно было круглый год (140 дней были постными, но рыбу католичество не запрещало).
Центром лови селедки был узкий пролив Эресунн между датским Копенгагеном и шведским Мальмё. В сезон нереста здесь проходили миллионы сельдей. Согласно таким источникам, как Саксон Грамматик, в сезон рыбу можно было тягать из моря голыми руками.
Центром перераспределения сельди была сканийская ярмарка на юге Швеции (в тот период — в основном под властью Дании).
В Скании рыбаки продавали рыбу, покупали соль и бочки для ее засолки и получали от купцов финансирование. Рыба отсюда продавалась по всей Европе.
Во всех этих операциях доминировала Ганза, будущие города которой еще в конце XII века получили от шведского короля торговые привилегии.
🐗Хозяева проливов
Датчане пытались оспорить лидерство Ганзы еще с начала XIII века. Налоговые поступления от торговли сельди в лучшие годы могли составлять до трети казны, и датские короли мечтали увеличить эти доходы.
Датские, а затем датско-норвежско-шведские правители воевали с ганзейцами и их союзниками за контроль за селедочным рынком трижды: в 1361-1370, 1426-1435 и 1509-1512.
Все войны проходили примерно по одной схеме: датчане вводили новые поборы на торговлю сельди или «отжимали» важные для нее ганзейские активы и территории. Немецкие купцы давали сдачи, нередко в союзе с внешними и внутренними (сепаратисты) войсками датского короля, и побеждали, сохранив привилегии.
🎣Селедка выскальзывает из рук
Вот только рыбе на военное превосходство ганзейцев было глубоко наплевать. Начиная с 1430-х и усиленно с 1470-х селедка мигрирует из района Эресунна как на запад, в сторону Голландии, так и на восток, в Балтику. Уже с 1510-х годов экспорт сельди из Голландии превзошел экспорт из Ганзы.
Голландцы привнесли в ловлю сельди инновации — сначала засолку, а потом и корабли Haringbuis, которые могли ловить селедку в море месяцами и заготавливать прямо на борту.
Все это позволило создать индустрию невиданного даже для ганзейцев уровня организации и маржинальности.
Сельдь сделала голландских купцов самыми богатыми в Европе. Более того, рыболовство создало огромный импульс для множества сфер, например кораблестроения, а также привело к сосредоточению в стране финансового капитала.
Именно благодаря сельди к концу XVI века Голландия стала самым прогрессивном в экономическом смысле государством. Первым, как писал еще Маркс, достигшим капитализма.
Так что у голландского процветания и колониализма был очень узнаваемый рыбный душок.
#хх_нидерланды
#хх_средневековье
#хх_новое_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
В XIII-XVI одним из главных сюжетов североевропейской политики был контроль за выловом сельди. Для средневекового мира эта рыба была незаменимым ресурсом. Но все оказалось напрасным — рыба предательски уплывала от победителей военных столкновений, чтобы в конечном счете помочь возвыситься совсем другим.
😋Нефть — это новая сельдь
Сложно переоценить важность селедки для позднесредневековой Европы. Эта рыба — прекрасный источник качественных белка и жира.
Селедку очень легко добывать — она плавает большими косяками (название рыбы в германских языках восходит к древневерхненемецкому heri, что значит "много"). Обнаружив косяк, ловить оттуда рыбу можно очень долго.
Из-за высокой жирности сельдь хорошо консервировалась вялением, копчением или засолкой (с начала XV века), а есть ее можно было круглый год (140 дней были постными, но рыбу католичество не запрещало).
Центром лови селедки был узкий пролив Эресунн между датским Копенгагеном и шведским Мальмё. В сезон нереста здесь проходили миллионы сельдей. Согласно таким источникам, как Саксон Грамматик, в сезон рыбу можно было тягать из моря голыми руками.
Центром перераспределения сельди была сканийская ярмарка на юге Швеции (в тот период — в основном под властью Дании).
В Скании рыбаки продавали рыбу, покупали соль и бочки для ее засолки и получали от купцов финансирование. Рыба отсюда продавалась по всей Европе.
Во всех этих операциях доминировала Ганза, будущие города которой еще в конце XII века получили от шведского короля торговые привилегии.
🐗Хозяева проливов
Датчане пытались оспорить лидерство Ганзы еще с начала XIII века. Налоговые поступления от торговли сельди в лучшие годы могли составлять до трети казны, и датские короли мечтали увеличить эти доходы.
Датские, а затем датско-норвежско-шведские правители воевали с ганзейцами и их союзниками за контроль за селедочным рынком трижды: в 1361-1370, 1426-1435 и 1509-1512.
Все войны проходили примерно по одной схеме: датчане вводили новые поборы на торговлю сельди или «отжимали» важные для нее ганзейские активы и территории. Немецкие купцы давали сдачи, нередко в союзе с внешними и внутренними (сепаратисты) войсками датского короля, и побеждали, сохранив привилегии.
🎣Селедка выскальзывает из рук
Вот только рыбе на военное превосходство ганзейцев было глубоко наплевать. Начиная с 1430-х и усиленно с 1470-х селедка мигрирует из района Эресунна как на запад, в сторону Голландии, так и на восток, в Балтику. Уже с 1510-х годов экспорт сельди из Голландии превзошел экспорт из Ганзы.
Голландцы привнесли в ловлю сельди инновации — сначала засолку, а потом и корабли Haringbuis, которые могли ловить селедку в море месяцами и заготавливать прямо на борту.
Все это позволило создать индустрию невиданного даже для ганзейцев уровня организации и маржинальности.
Сельдь сделала голландских купцов самыми богатыми в Европе. Более того, рыболовство создало огромный импульс для множества сфер, например кораблестроения, а также привело к сосредоточению в стране финансового капитала.
Именно благодаря сельди к концу XVI века Голландия стала самым прогрессивном в экономическом смысле государством. Первым, как писал еще Маркс, достигшим капитализма.
Так что у голландского процветания и колониализма был очень узнаваемый рыбный душок.
#хх_нидерланды
#хх_средневековье
#хх_новое_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Подписывайтесь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В таких керамических клетках под названием глиарии римляне выращивали сонь — лесных грызунов, которые были популярным деликатесом поздней античности. Экспонат музея Кьюси в Тоскане.
#хх_античность
#хх_рим
#хх_италия
#хх_античность
#хх_рим
#хх_италия
Forwarded from Лаборатория Культур
Что рассказывает о культуре сингапурский street-food
В 2020 году сингапурские hawker centres — уличные фуд-корты под открытым небом — были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ведь там, за одним пластиковым столом, встречаются разные языки, вероисповедания и вкусы.
Hawker culture (культура готовой еды) родилась на перекрестке культур: британской, китайской, малазийской и индийской. Каждое блюдо — отражение этой мозаики. Например, лакса (пряный суп с лапшой) соединяет китайские и малазийские традиции. Роти прата — индийская лепёшка, подаваемая с острым соусом, но готовят ее китайцы. А любимое блюдо сингапурских завтраков — kaya toast с яйцом всмятку — сочетает британскую кухню с южно-азиатским пристрастием к кокосу.
Язык еды позволяет проявить уважение (или неуважение) к культуре другого. В многонациональном обществе блюдо — дипломатический инструмент. Это также и важный элемент государственного управления: hawker centres субсидируются, они должны соответствовать строгим стандартам и регистрируются в реестре. Кроме того, каждая тарелка chicken rice здесь – часть большой сингапурской стратегии мирного сосуществования.
Но важно и другое: hawker culture — это способ сохранить личные связи в многомиллионном многонациональном пространстве. И пока город, ведущий войну с морем, растет вверх, рестораны становятся все более футуристичными, а технологии вытесняют живое взаимодействие, hawker centres остаются местом, где можно поговорить, получить дружескую поддержку и просто вкусно поесть в хорошей компании.
Прочесть подробнее можно здесь и здесь
Лаборатория Культур
В 2020 году сингапурские hawker centres — уличные фуд-корты под открытым небом — были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ведь там, за одним пластиковым столом, встречаются разные языки, вероисповедания и вкусы.
Hawker culture (культура готовой еды) родилась на перекрестке культур: британской, китайской, малазийской и индийской. Каждое блюдо — отражение этой мозаики. Например, лакса (пряный суп с лапшой) соединяет китайские и малазийские традиции. Роти прата — индийская лепёшка, подаваемая с острым соусом, но готовят ее китайцы. А любимое блюдо сингапурских завтраков — kaya toast с яйцом всмятку — сочетает британскую кухню с южно-азиатским пристрастием к кокосу.
Язык еды позволяет проявить уважение (или неуважение) к культуре другого. В многонациональном обществе блюдо — дипломатический инструмент. Это также и важный элемент государственного управления: hawker centres субсидируются, они должны соответствовать строгим стандартам и регистрируются в реестре. Кроме того, каждая тарелка chicken rice здесь – часть большой сингапурской стратегии мирного сосуществования.
Но важно и другое: hawker culture — это способ сохранить личные связи в многомиллионном многонациональном пространстве. И пока город, ведущий войну с морем, растет вверх, рестораны становятся все более футуристичными, а технологии вытесняют живое взаимодействие, hawker centres остаются местом, где можно поговорить, получить дружескую поддержку и просто вкусно поесть в хорошей компании.
Прочесть подробнее можно здесь и здесь
Лаборатория Культур
🦩🧈Розовый маргарин вне закона
В 1869 во Франции изобрели маргарин — дешевую замену сливочного масла, такую же твердую и сливочную, но сделанную из говяжьего сала, а позднее — из растительного масла.
Новый продукт быстро завоевывал новые рынки, и старые элиты — представители аграрного бизнеса и молочной промышленности, стали публично "мочить" его.
Масляные лоббисты и пиарщики рассказывали о вреде маргарина, что в общем-то было чистой правдой — маргарин из растительного масла состоит из страшно опасных трансжиров, которые очень сильно повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний. Вот только сами они об этом знать не могли, а поэтому в наглую сочиняли.
В американском штате Нью-Гемпшир лоббистам удалось продавить закон, обязывающий всех производителей маргарина окрашивать его в розовый цвет. Он должен был сообщать потребителю, что продукт является не настоящим сливочным маслом, а каким-то химическим суррогатом.
Вероятно, этот закон серьезно продлил жизни многих нью-гемпширцев. Но через несколько лет Верховный суд США отменил его, постановив, что розовый цвет делает маргарин "непригодным" для продажи и слишком сильно отталкивает потребителей.
Изображение создано с помощью ИИ Sora.Вот такие несерьезные иллюстрации мы хотим создавать нейросетями — ну забавно же!
#хх_новое_время
#хх_сша
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
В 1869 во Франции изобрели маргарин — дешевую замену сливочного масла, такую же твердую и сливочную, но сделанную из говяжьего сала, а позднее — из растительного масла.
Новый продукт быстро завоевывал новые рынки, и старые элиты — представители аграрного бизнеса и молочной промышленности, стали публично "мочить" его.
Масляные лоббисты и пиарщики рассказывали о вреде маргарина, что в общем-то было чистой правдой — маргарин из растительного масла состоит из страшно опасных трансжиров, которые очень сильно повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний. Вот только сами они об этом знать не могли, а поэтому в наглую сочиняли.
В американском штате Нью-Гемпшир лоббистам удалось продавить закон, обязывающий всех производителей маргарина окрашивать его в розовый цвет. Он должен был сообщать потребителю, что продукт является не настоящим сливочным маслом, а каким-то химическим суррогатом.
Вероятно, этот закон серьезно продлил жизни многих нью-гемпширцев. Но через несколько лет Верховный суд США отменил его, постановив, что розовый цвет делает маргарин "непригодным" для продажи и слишком сильно отталкивает потребителей.
Изображение создано с помощью ИИ Sora.
#хх_новое_время
#хх_сша
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Кстати, несколько лет назад админ написал две статьи об истории маргарина и трансжиров.
История очень печальная. Вкратце — классический маргарин из гидрогенизированного растительного масла, то есть трансжиров, оказался чрезвычайно вредным.
Если упрощать, организм трансжиры переработать просто не способен, и они налипают на сосудах. Стало это понятно примерно через 100 лет после их изобретения. Кривая заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями дублировала кривую потребления маргарина.
Но пищевая промышленность(угадайте из какой страны в первую очередь) , как водится, стала сопротивляться запретам. И еще несколько десятилетий корпораты замалчивали вред трансжиров.
Впрочем, бояться маргарина сегодня не стоит. В конце второй статьи разбираются современные, гораздо менее вредные способы его производства.
Часть 1: от изобретения до Холодной войны
Часть 2: от начала борьбы с трансжирами до современных безопасных аналогов
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
История очень печальная. Вкратце — классический маргарин из гидрогенизированного растительного масла, то есть трансжиров, оказался чрезвычайно вредным.
Если упрощать, организм трансжиры переработать просто не способен, и они налипают на сосудах. Стало это понятно примерно через 100 лет после их изобретения. Кривая заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями дублировала кривую потребления маргарина.
Но пищевая промышленность
Впрочем, бояться маргарина сегодня не стоит. В конце второй статьи разбираются современные, гораздо менее вредные способы его производства.
Часть 1: от изобретения до Холодной войны
Часть 2: от начала борьбы с трансжирами до современных безопасных аналогов
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре